Каталог
| Главная » Статьи » Статьи » Наследие современного Ирана |
 Дамаванд достаточно простая гора. Так во всяком случае представлялось вначале... Исходя из этого факта, особых требований к участникам экспедиции не предъявлялось. Было бы желание, оптимизм и психологическая совместимость с остальными участниками. С последним пунктом все как обычно было ok Все участники знали руководителя, и не были знакомы друг с другом. За исключением тех, что съездили год назад в аналогичную поездку на Эльбрус. Россия провожала нас сильнейшей грозой и не отпускала самолеты. Спустя два часа наблюдений в иллюминатор за молниями бьющими наотмашь прямо в бетон взлетной полосы стало как-то неютно, когда наш самолет первым среди прочих начал выруливать на взлетную полосу. Самолет набирал высоту маневрируя между серыми клубками грозовых туч. Тучи недовольно сверкали и грохотали над ночной Москвой. Фееричное и страшное зрелище. В Тегеран из-за задержки прилетели уже практически утром, и отменив сон в гостинице выдвинулись сразу на Восточный автовокзал Шаргх. Иран встречал солнечной и пока еще не жаркой погодой. Неразберихой в туманах и риалах, а также обалденным фруктовым безалкогольным пивом. Знаменитое восточное гостеприимство осознать в первые часы еще не довелось, а вот желание помочь абсолютно незнакомым людям из другой страны... Один иранец, Мехди, из Hospitality Club, после телефонного разговора, покупает нам на свои деньги 12 железнодорожных билеты из Тегерана в Язд. (нас вообще-то девять но решено выкупить два купе целиком). Другой иранец, Казем Фаридян, поверхностный знакомый подземного знакомства с моим знакомым Юриком Евдокимовым... Так вот этот Казем, вообще очень интересная личность. Похоже это самый сильный иранский альпинист, в списке покорений которого находятся К2 и Нангапарбат. И сейчас он должен был нас встречать, но был срочно вызван на спасательные работы (как раз на Дамаванде). Созвонившись, выясняем, что газовые балоны и джип для заброски вверх ждут нас в Полуре и, задремав в автобусе, отправляемся на восток. Полур. Небольшой поселок на шоссе Хераз, связывающим Тегеран и Мешхед. Над всей местностью гордо воздвигается великан Дамаванд. Он окутан облаками, однако переменчивость погоды тут такова, что через 5 минут вершина и все склоны чисты и блистают снегами, а через 10 минут облаков еще больше, они уже все черные и окутывают вершину до самого подножья. Казем спустился со спасов, угощает нас местным свежим и сладким хлебом и рассказывает. Рассказывает на прекрасном английском про гору, про погоду, про все наши предстоящие перемещения и вообще отвечает на вопросы об Иране. На обратном пути, уже в Тегеране, он снова найдет нас. Для того чтобы послушать о наших успехахана горе и рассказать о сложной политической обстановке в стране, предупредить о том, где и когда пройдут митинги и беспорядки. Дабы нас все это минуло стороной.  фото с Каземом  Дамаванд. Вид издалека (вид от Манзарии, путь к пещере) Но вернемся к Горею от Казема узнаем, что метеообстановка тут и представляет основную сложность. Выходить надо совсем ночью, в 1-2 часа, чтобы в 8-9 часов быть на вершине, и в полдень успеть укрыться в Приюте. Ставить палатки ни в коем случае не рекоммендуются. Каждый день, в районе 12-14 начинается грозовая буря. Именно молниями побило тройку альпинистов спасами которых сейчас занимается Казем. Одного спасти не удалось, еще один находится в реанимации. К восходу луны буря успакаивается, чтобы начаться на следующие сутки. Вообще же за последнюю неделю на Дамаванде погибло 4 человека, это очень много, такого здесь давно не бывало. Но это все происходит на достаточной высоте, а мы пока забрались только на 3000 м, до Гусфанд Сара, что переводится как Бараний Сарай. Тут конец автодороги, дальше пешком. Идет дождь с противным резким ветром. Прячемся в пропахшей овчниной комнатушке, через дырки в потолке капает вода. Смотрителем тут живет и работает молодой иранец Саман. Место хоть и красивое, но для долгого пребывания скучноватое, а временами, как сейчас, и мрачноватое. Но здесь он может говорить обо всем с самыми разнообразными людьми со всего мира. Сегодня его собеседники мы. Вечер русско-иранских бесед и проникновения культур. Едва погода чуть-чуть успокаивается, выходим на акклиматизационную прогулку. Догуляли до 3450 метров, где нас снова остановил сильный порывистый ветер и ливень.  Гусфанд Сара Следующее утро и первая половина дня тут прекрасны. Оказывается, вокруг ярко зеленая травка и альпийские луговые цветочки. Только немного огорчает сбор вчерашним разговорчивым Саманом денег за пермиты: аж по 50 долларов. Но все же решено идти дальше вверх, даже тем, кто восхождение в общем-то для себя и не планировал. Метры высоты над уровнем моря бегут словно километры в счетчике автопробега на панельной доске автомобиля. Вверх, вверх. Группа растягивается, но тропа одна. В 12 начинается обещанная буря. На высотах 3600-4000 она представляет из себя град и сильный порывистый ветер. Крупные, иногда величиной с ноготь, градины долбят по земле, по одежде, когда тропа поворачивает против ветра, град больно щелкает по лицу. В короткие моменты затишья можно оглядеться и понаблюдать необычную картину: все вокруг засыпано крупным сыпучими кусками. Словно упаковали всю долину в кусочки пенопласта. С 4000 метров вокруг лежит уже только снег. Следы ушедших вперед не видны и я заново обозначаю тропу для отстающих девочек. Группа совсем растягивается, и теперь уже не видно ни друг друга, ни конца пути. Надо заметить, что утром все оделись достаточно просто, а как стало припекать еще и дополнительно разделись. И вот тепреь последние 200 метров по высоте приходится здорово померзнуть и помучаться. 4200. Базовый лагерь. Баргхасевангх. Выговорить сложно, еще сложнее запомнить правильное написание. Наверняка тут я ошибся. Приют - настоящие спасение. Действительно, никаких мыслей по поводу рискнуть поставить палатку. Наконец-то первые проявления горной болезни, сонливость, головные боли, отсутствие аппетита. Но мы мужественно боремся с апатией, устраивая активные игры в помещении (соваться дальше вверх на акклиматизационный выход в такую погоду бессмысленно). Оказывается есть достаточно много подвижных игр допустимых внутри помещения с каменным полом. Населяющие приют иранские гиды, испанские и французские восходители с любопытством наблюдают за играми «ножки» (это когда надо по кругу прыгать друг на друга), «один лишний» (это когда бегают по кругу, а потом садятся на стулья, количество которых меньше участников) и поединками женского и мужского сумо. Ну а напоследок торжественный ужин, вчера ведь День России. Пусть кусок в рот не лезет, зато глаз радуется.  где-то между двумя лагерями Население приюта сидит здесь уже несколько дней. Восходить не получается. Вчера они тут ходили гулять на 4800. После полудня воздух был наэлектризован так, что волосы вставали дыбом (в обоих смыслах этого выражения). Однако французы с гидом предстоящей ночью собираются штурмовать. Выход у них в 1 ночи. По радио обещают 14-15 июня два дня приемлимой погоды. Иранцы говорят, что столько снега, сколько лежит сейчас, в середине июня, у них на Дамаванде не бывает даже в декабре-январе. В туалет выйти настоящая проблема, сравнимая, если не более сложная, чем на Эльбрусе. Между зданием приюта и зданием туалета образовалась настоящая аэродинамическая труба. Поднять голову и просмотреть путь невозможно. Обогнавший нас на тропе утром караван из двух ишаков подвозил снизу подзадержавшимся в приюте французам продукты и кошки! Те самые crampons на запросы о необходимости которых Казем, ребята, что ходили год назад и многочисленные источники и фотографии в интернете все дружно отвечали «Не надо!». Кошек у нас нет, но русских остановить уже невозможно. По настоящему существенной проблемой являлось отсутствие пути. Точнее путь-то тут есть: прекрасно набитая тропа, но под снегом. Иностранцы пути не знают, иранцы не знают английского. За исключением Мохаммеда, гида французов. С ним мы и договорились, что выйдем сразу вслед в час ночи. В назначенный срок стояла прекрасная погода, все страждующие наконец добрались до туалета. Гигантской лепешкой внизу в прекрасной видимости на юго-западе светился Тегеран. На приюте тем временем тишина, никаких сборов. На склоне фонариков тоже нет. Делать нечего, ложимся спать повторно. Вдруг начинается шебуршание. Французов с гидом проснулись , но еще не решили пойдут или нет. Если пойдут, то в два ночи. Нас пообещали разбудить. Засыпаем в третий раз, но на всякий случай ставим будильник на четыре. Ибо решено идти в любом случае, ну или хотя бы подумать насчет восхождения. В четыре в четвертый раз снова наблюдаем прекрасную погоду и отсутсвие шума в приюте и фонариков на склоне. После четвертого за ночь просыпания обычно хочется поспать еще, однако Серега замечает на склоне свет фонарей где-то вверху. Надо заметить, что никто после этого никаких фонарей больше никто не видел, и в каком именно месте склона, на каком его ребре они светились Сергей нам тоже толком не смог объяснить. Я же вообще был твердо уверен, что ему почудилось. Но катализатор запущен, все сомнения растворились и мы с энтузиазмом принялись собираться на выход. Старт полпятого, поздновато, но Рубикон уже перейден. Искать направление нам помогали воспоминания о рассказе Казема и плохонькая карта-схема, из которой мне запомнилось только то, что путь все время идет на север. На север и вверх. Туда и двигаемся, стараясь идти подобно загнанному и обессилевшему ишаку, с минимальными перепадами потенциальной энергии. Почти сразу же, в течении 15 минут, нас осталось четверо. Сергей и Олег по разным причинам передумали. Еще вечером девочки Катя, Лена и Аня отказались участвовать в авантюре, что вполне логично. Зато у оставшейся четверки таким образом получилась прекрасная скорость. Пару слов о снежной обстановке. Весь вчерашний вечер на полную мощность работала метель, поэтому наше предположение насчет безопасности твердого наста оправдались. Т.е. наст конечно же был, и был опасным, когда мы на него выходили без кошек, но случалось это редко, и всегда удавалось вовремя свернуть обратно, туда где лежал наметенный снег. В плане лавиноопасности шли совершенно неверно. Бесконечными зигзагами подрезая склон. Но попасть в лавину на южном склоне Дамаванда... Это уж извините. Я в это просто не мог поверить. Тем не менее постоянно наблюдалась характерные условия лавинообразования: жесткий подстеленный наст, на котором 10-30 сантиметров крупной, несклееной ничем крупы. Один раз даже что-то хрустнуло. Или моему (и Андрея) обескилороженному воображению причудилось. И все-таки угол наклона для лавины явно маловат. Да и вообще наверняка нет такого слова на фарси, чтоб снежную лавину обозначало. А вот камни по склону иногда проносятся мимо, откуда то сверху. Видимо их приводит в движение ветер и тающий снег. Вверх уходили несколько гребней, но на них соваться совсем не хотелось. Далеко впереди маячил гребень поворачивающий направо, туда примерно и шли (оказалось, это не правильный Южный, а соседний Юго-Западный, тоже вроде вполне проходимый). Там где это удавалось, шли по небольшим россыпям камней. И конечно же заметив Т-образный скальной выход в огромном снежном кулуаре проложили тропу через него. Уж больно напомнило эльбрусовские скалы Пастухова.    Подъем вышел очень изнурительным. В первую очередь из-за тропежки. Все полтора километра перепада высоты, от Базового Лагеря до вершины вынуждены были тропить. По пояс, конечно, почти не попададлось, но по щиколотку, по колено — постоянно. Наташка отстала и шла последней, поэтому тропили втроем: я, Коля и Андрей. Было б нас, тропящих, двое, точно б не дошли. А так, хоть какая-то передышка. Не остановились ни разу. Только так, дыхание восстановить, полминуты. Один раз только на большее время, минут на 10. Это было уже высоко-высоко на 5300. Там, где нагретая внутренними процессами поверхность горы растопила снег и можно было посидеть-полежать на импровизированном каменно-крошечном газончике. Только в том месте сильно пахло серой, едва не заснули. Приятное тепло снизу, одурманивающий запах... Хорошо, что нас четверо, не дали друг-другу уснуть. Спать в серных парах там очень опасно. Спускающихся французов мы таки встретили, часов в 9, и они оказались для нас полной неожиданностью. Я в них вовсе не верил, а ребята уже и подзабыли. Зато когда увидели, получили мощный приток сил. Во-первых идем правильно, во-вторых раз они уже вниз, вершина недалеко. Однако гид Мухаммед сильно огорчил. На вопрос какая здесь высота (GPS мой показывал 5200), он уверенно ответил 4900, и что идти еще 3 часа. Эти сведения заставляли задуматься. Во-первых, казалось, что уже практически все, рывок и мы на вершине, а тут оказывается еще идти и идти. Во-вторых, может банально не хватить времени. Французы бегут вниз едва льине кубарем. Не различая тропы. Просто вниз. А наши силы на исходе. Но на том самом серном полупривале Коля съел яблоко и у него проснулось то ли «третье» то ли «четвертое» дыхание. Он встал первым и начал тропить, заметно превосходя по скорости остальных. Наверное это и был ключевой момент, то, что Коля стал тропить и что мы решили здесь идти таки вверх до конца, не сломались над грузом добавочных 300 метров высоты и 3 часов ходьбы.   А GPS то оказывается не врал! Хотя 3 часа мы действительно отшагали, с высотными показатели оказалось все четко. Тут наклон стал поменьше и мы растянулись, я - второй, третьим Андрей. Его уже изрдяно мучала горняшка, но он шел, скорее даже из соображений, что одному вниз сейчас разворачиватся и уходить не стоит, а ждать холодно. Лучше уж вместе с остальными сбегаю наверх. Четвертой по прежненму Наташа. Наша тропа перед ней еще чуть-чуть, и будет полностью заметена. Сыплет мелкая крупа, иногда налетает мощный порыв холодного ветра. Все это слева, и левая сторона тела заметно мерзнет, даже зигзаги не помогают никак подставить правую половину. Самое время теперь сказать несколько слов о нашей экипировке. Собирались реально на летнюю гору. Я шел в термоштанах и полурваных джинсах, треккинговых кросовках. В качестве защищающих от попадания снега гамаш, на ноги был накручен в несколько оборотов скотч. Правую ногу скотч хранил сухой практически до вершины, а вот на левой через 5 минут был уже порван. На руках — тряпичные садовые перчатки, для утепления на них надето несколько пар носков, поларка Alpinepro и легенькая ветровка Halti. В таком обмундировании скорость восхождения может быть только очень быстрой. Поэтому мы и шли без остановок, что явилось одним из факторов успешного восхождения. И все же повторять подобный опыт никому не рекомендую. Пальцы на ногах мерзли очень даже хорошо, и почти всю дорогу я слегка пританцовывал и шевелил ими. Все выше и выше. Пару раз щелкают где-то недалеко молнии. Главную сложность начинает предоставлят сама Гора, а точнее ее кратер. Из него плотным столбом вырывается серный столб дыма. Внешние ветра произвольным образом раскачивают его из стороны в сторону с большой частотой. Когда он накрывает южный склон несладко приходится всем нам. Тут итак из-за разреженности воздуха кислорода организму не хватает, а вот нате, получите еще и серы. Хорошо еще, что неожиданно накрыв нас, столб серного дыма также внезапно через несколько десятков секунд сдувается в другом направлении. Ровно в полдень 14 июня Коля на вершине. В течении получаса подтягиваются все остальные. 5629 метров над уровнем моря по GPS, 5670 по данным Иранской географии, 5610 согласно Википедии. Моя теория «завышения» иранцами своей гланвой Горы в том, что возможно они ее от уровня Каспийского моря считают. Бассейны всех окрестных рек падают туда. Сейчас же ни моря, ни вообще вокруг далеко ничего не видно, гигантские разноформенные облака. Зато виден хорошо весь Дамавандский кратер, тот, который основной. Он давным давно забился пробкой, и новое жерло пробилось рядышком, в 50-100 метрах, откуда и вырывается серный столб. На вершине несколько табличек на фарси. Постамент расплавленной ударом молнии металлической статуи. И вмороженный в снег труп горного барана, задохнувшегося в какие-то незопамятные времена серой. Трупов таких тут должно быть много, но из-за обильного снега торчит только один. Зато сам снег под постоянным и разнонаправленным ветром создал удивительно красивые формы.  Коля Сорокин  Димыч Славин (на руках - носки) 
Ната Белова
Андрюха Власенко
Задерживаться не стоит. Начинаем спуск. Обещанное облако окутывает склоны и
маленькие двигающиеся фигурки на нем. Ничего не видно, стало черно. Потом облако
вдруг растовряется и снова светло, но надвигается следующее. В такой обстановке
надо быстрее вниз, но ноги плетутся как-то неохотно. Накопилась усталость.
Прошли гребень со скалами и тут совершенно неожиданный выход предложила Наташа,
она села на попу и поехала! Снег уже достаточно растоплен солнцем, наклон есть,
но не страшный. Скорость своеобразного бобслейного спука легко контролировать
руками и ногами. В итоге поехали все. Поехали по широченному снежному кулуару
примерно совпадающему с путем подъема. Попадающиеся выходы камней обходили и
создавали паралелльную трассу. Я ехал третьим и словно бы в метро, пересаживался
с одной линии на другую, обходя камни. Коля спустился вниз с вершины за 1 час
(!!), Андрей, у которого разваливался по пути спуска рюкзак, за 2 часа. Мы с
Наташей где-то посередине. Это было феерично. Считанные минуты и спуск примерно
на километр по вертикали. Вся одежда, все слои, все что было — мокрое насквозь,
но вот уже видно здание Приюта.
Обстоит оказывается отлично. Вокзалы ухоженные и удобные (разве что только расписание полностью на фарси раздражало). На перронах никого кроме пассажиров. Иранский вагон оказался новее и комфортабельнее среднероссийского плацкарта, не говоря уж о цене. Узнав цену мы купили сразу двенадцать купейных билетов, вместо необходимых нам девяти, и получили таким образом два подряд купе. Да, здесь в купе 6 мест, и совсем не тесно. И даже рюкзаки наши поместились. В вагоне ресторане мы никак не смогли объяснить наши пожелания, и были накормили едой по умолчанию. Бросив взгляд по сторонам стало понятно, что все вокруг едят одно и то же блюдо. Вагооные споры и беседы — в иранском поезде это что-то... Все очень вежливы, воспитаны, интеллигентны (все-таки в поездах тут путешествует элита) и до неприличности трезвы. Увидев иностранца с радостью готовы общаться, но языковой барьер останавливает. Поэтому общаются избранные единицы, владеющие великим знанием английского. Таковым в нашем поезде оказался Мохаммед Реза. Он общался безостановочно, в основном в одностороннем порядке и не замечая того, что его слушатели постоянно менялись, подставляя под поток информации очередную жертву из своих. В Язд поезд прибыл почему-то на полтора часа раньше положенного, т.е. в полчетвертого... Правда потом выяснилось, что эти полтора часа поезд стоит на вокзале и все желающие могли досыпать. Мы же вместо досыпания вломились во внутренний дворик отеля Ориент и досыпали в огромной многоместной комнате. Надо заметить что вместо ожидаемой жары и духоты в середине июня в Язде, пусть и ночью, было довольно прохладно и нам удалось отлично поспать. Не говоря уже о том, что наконец-то впервые за 5 дней помыться.
Днем же следует прятаться от жары в хитросплетении пустынных улочек, или сходить в музей воды. Вход бесплатный! Музей рассказывает о том, откуда берется вода в городе. Она течет с гор, окружающих Язд. Течет она несколько километров по канатам (это такие вырытые подземные каналы) проложенным древними персами вот уже как 2-3 тысячелетия назад. Вода всегда читая и проточная. Канаты постоянно чистятся и строятся новые. Если смотреть на город сверху, то удивляет огромное количество бадгиров (башень). Поначалу мы думали, что это водонапорные башни, однако присмотревшись стало понятно, что башни вентиляционные, но как они работают я узнал только сейчас, прочитав у bobbik. Бадгир значет «ловец ветра». Башня захватывает потоки дующего с любой стороны ветра и отправляет их вниз в здание, чтобы охлаждать воду. И там действительно холодно! Есть места где совершенно нормально хранились фрукты и мясо. Тут совсем не заметно, как кончается музей, ведь дальнейшая прогулка по старой части Язда – это все теже бесконечные канаты, подземные холодильники, бадгиры. Вместо обычных городских колонок с водой тут практикуется лесенка вниз, к какому-нибудь канату.
Укутанных же в черное женщин, мы с интересом наблюдали везде. Этакие
приведения. Вот останавливается такси, и из машины одна за одной вылезают шесть
(!!!) укутанных пассажирок. Вот городской автобус, вся дальняя половина которого
в черном цвете. Передняя половина заполнена мужчинами. Но любопытнее всего их
было наблюдать на рынке, возле бесчисленных лавок с золотыми украшениями. Еще в
поезде Мохаммед Реза рассказал нам, что все женщины Ирана просто без ума от
золота. Они обожают золотые украшения, и мужчины им их дарят и дарят. А они все
равно, собираются в небольшие кучки и, со сверкающими от любопытства глазами,
рассматривают на витринах новые побрякушки. Лица их в этот момент свежы и
выразительны. Но фотографировать все равно стоит с большой осторожностью, а
может и не стоит вовсе. По крайней мере на прямой вопрос: «А разрешите
сфотографировать вас», ни одна не ответила нам утвердительно.
| |
| Просмотров: 906 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |
