Иран стал для меня своего рода сбывшейся мечтой. В эту страну я собирался слишком давно, а готовился к поездке слишком долго. Вопреки всякому здравому смыслу, Иран привлекал меня в первую очередь не своими памятниками архитектуры, а скорее своим нетипичным и очень мало адекватным государственным устройством. Такие государства, как правило, недолговечны, и здесь следует ловить момент.

Йезд

На мой взгляд – один из красивейших и самобытных городов Ирана, расположенный в 500 км к юго-востоку от Тегерана. Удивительно, как мало туристов сюда приезжает, если сравнивать с Исфаханом и Ширазом. Тем приятнее тем немногим, кто приехал в Йезд.

Вид на Йезд

Именно этот город является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует эту древнюю веру в величие огня. Собственно, само название города Йезд (Йездан) переводится как "Божественный". Йезд видал таких знаменитых путешественников, как Марко Поло и Афанасий Никитин. Теперь увидел и нас.

Мечети старой части Йезда

Не знаю как мы Йезду, но сам он нам очень даже понравился. Это цельный музей под открытым небом, почти идеально сохранившийся в веках. Весь центр города выстроен из необожженной глины, напоминая одну громадную Касабу, словно мы в Марокко.

Одна из многочисленных мечетей Йезда

Хитросплетение узеньких улочек, в которых можно (и нужно!) хотя бы раз заблудиться. Улочки, петляя и резко поворачивая из стороны в сторону, ведут мимо старинных мечетей, стен городской крепости, базаров, хаммамов (бань). Касаемо последнего, должен заменить, что на фарси баня называется не хаммам, а как-то иначе.

Улочки старой части Йезда

Из точечных достопримечательностей, которые следует посетить в Йёзде, я бы выделил две главные его мечети – замечательную Масжид аль-Кебир, и не менее впечатляющую Мир-Чакмак в самом центре города.

Вид на мечеть Мир-Чакмак

Обе мечети построены в XV-XVI веках и отличаются исключительно красивым декором и занятной "сталактитовой" структурой, типичной лишь для иранских мечетей.

Мечеть Мир-Чакмак

В городе бросаются в глаза многочисленные странные башенки – бадгиры, возвышающиеся над коричневым глиняным Старым городом. Вначале мы решили, что это минареты небольших мечетей.

Башни-бадгиры, прадедушки кондиционеров

Но оказалось, что эти башенки выполняли роль вентиляции столетия назад. Они ловили малейшее дуновение ветра, пропускали его вниз, в жилые помещения, избавляя жителей от изнурительной жары. Настоящие дедушки современных кондиционеров!

На самой окраине города расположен примечательный памятник – Башни смерти, возведенные на двух невысоких горках. Еще 20 лет назад сюда доставлялись тела умерших последователей культа огня и здесь складировались. Одновременно эти башни вмещали в себя несколько сотен тел. В течение нескольких дней, а то и недель, тела постепенно начинали свой распад. Их растаскивали птицы и захожие хищники, вроде волков и лисиц. Потом, когда от тел оставались лишь обглоданные и запеченные солнцем кости, приходили служители культа и закапывали все это в огромную яму в центре каждой из башен. В наше время сей зловещий обряд сошел на нет, и любой желающий может подняться к башням и осмотреть их.

Место захоронений огнепоклонников в Йезде

Из интересных, но менее значимых памятников можно выделить зороастрийский храм Аташкаде, расположенный в стороне от центра города. Внешне он не особенно примечателен – всего лишь изящный "особняк" с фонтаном на входе. Интересна сама по себе вера зороастрийцев, с которой можно познакомиться в прилегающем музее.

Внутренний двор мечети Масджид-е Джоме

Тюрьма Александра – еще один занятный памятник, представляющий собой старинное строение, некогда являвшееся тюрьмой, аж во времена Александра Великого (Македонского). Ничего особенного. Еще один старинный двор, превращенный частично в мечеть.

Подвалы тюрьмы Александра Македонского

В городе два вида отелей – традиционные и обычные. В первом случае вы будете жить внутри самого натурального караван-сарая в Старом городе, куда ведут те самые узкие улочки. Обычный же отель подразумевает неинтересную бетонную коробку с коридорами и множеством однообразных комнат.

Внутреннее убранство мечети

Более того, в иранских городах не так много отелей в целом, и предложение едва соответствует растущему спросу. Посему, в том же Йезде, выбор туриста будет ограничен тройкой традиционных отелей в старой части города и 5-7 отелями обычного типа. Мы остановились в традиционном Melik O’Tojjar (www.malek-o-tojar.com), представляющем собой гостиный двор с номерами, расположенными по периметру. Надо заметить, что нам достался последний свободный номер. И это при том, что никакого праздника в Йезде не намечалось. Здесь нет никакого сверхъестественного шика. Номера совершенно обычные. Шарм этого отеля состоит как раз в его колорите как древнего караван-сарая. Двухместные номера стоят там 45 долларов в сутки, одноместные – 30 долларов. Небольшой торг в рамках плюс-минус 10% уместен.

Внутренний дворик, Йезд

Теперь, поскольку зашел разговор про иранские отели, хотелось бы добавить несколько вещей в целом. В начале повествования я говорил о том, что Иран во многом напоминает брежневский СССР. Так вот, искусственные ограничения для свободно развивающегося рынка сказываются и на отелях. Их не хватает. Хронически. Представьте сами – неужели на 600-тысячный Йезд достаточно 10 отелей на, скажем, 500-700 гостиничных мест? Однозначно нет. Даже в обычное время число гостей весьма "погранично", и не исключено, что без предварительной брони вам придется поискать место ночлега. А что будет, если вы приедете в праздники? Схожая ситуация во многих других городах, и сей момент следует учитывать, планируя путешествие. После Йезда я расскажу про Шираз, где нам пришлось половину ночи искать место ночлега. Любое возможное. Было уже не до вариантов. Но, обо всем по порядку.

Панорама Йезда с мечети Мир-Чакмак

На следующий день мы предприняли поездку по окрестностям Йезда, включая старинный город Мейбод с его массивной крепостью и зороастрийский храм Чак-Чак. С этой целью поинтересовались у таксистов, сколько будет стоить "арендовать" их на полный световой день. Прояснились две вещи. Прежде всего, ни один таксист не знал ни слова по-английски, и даже сама попытка объяснить, что мы хотим посетить несколько точек и вернуться назад в Йезд, была обречена на провал. Мы так и не были вполне уверены, понял ли таксист наши пожелания. Схожая ситуация оказалась и с другими таксистами. Печально. Вернулись в отель, где поинтересовались, сколько же будет стоить заказать машину через них? Оказалось, что 70 долларов за весь автомобиль на день. На первый взгляд немного. Допускаю, что сумей мы договориться с кем-то из таксистов, вышло бы несколько дешевле. Но языковой барьер был слишком изнурителен.

Крепость Майбод

Надо сказать, что с шофером нам здорово повезло. На редкость приятный и интеллигентный дядечка. Его английский был крайне слаб, но в сравнении с таксистами, он бы мог, наверное, преподавать в иранском колледже.

Вид на крепость Майбод

За день мы посетили много мест, сделав порядка 8 остановок в пути и наездив 350 километров. И все же самое яркое воспоминание, это крепость в Майбоде и старая часть города. Здесь, как и в Йезде, присутствуют "охладительные" башни, оригинальная глинобитная застройка и возвышающаяся над всем этим крепость Нарын-Кала. Побывали в почтовом музее, который можно пропустить мимо, если у вас мало времени, – слишком много туристической бутафории. То же самое можно сказать относительно Голубиной башни, где когда-то местные жители выращивали птиц для удобрения окрестных полей и для еды. Сейчас вместо голубей представлены в обилии их чучела, довольно странно подвешенные на веревочках. Бутафория.

Голубиная башня в Йезде

Известный храм огнепоклонников Чак-Чак (переводится как "кап-кап") посетить стоит хотя бы для получения общего впечатления о том, что такое зороастризм и что представляют собой их храмы. Место красивое – глубокий каньон, горы, пустыня. Сам по себе храм вполне зауряден, и за исключением собственно небольшой пещеры для хранения огня – все остальные постройки довольно новые. Интересна табличка на входе: "Женщинам в период менструации вход воспрещен". Интересно, и кто это будет проверять?

Храм огнепоклонников Чак-Чак

Ближе к вечеру мы решили, что не полетим на самолете в Шираз, как было задумано изначально. А поедем в Шираз на машине и по пути посетим все основные достопримечательности, включая Пасаргады, Персеполис и несколько дорожных фортов и караван-сараев, что увидим. Небольшой торг с нашим шофером - и 90 долларов за всю машину до Шираза со всеми остановками. Подходит!